Котлы газовые на твердом топливе. Котлы отопления на твердом топливе: основные виды и критерии выбора лучшего агрегата. Виды оборудования на твердом топливе

Хорошо, когда дома уютно и тепло. Особенно промозглой осенью или стылой зимой. В такой дом хочется спешить после работы, в таком доме можно отдохнуть и расслабиться, сняв с себя все тяготы хлопотного дня и тонну теплой одежды. Но что делать, если система отопления – централизованная или автономная – не обогревает ваше жилище в достаточной мере? Какой дополнительный источник тепла будет самым рациональным? Давайте вместе разберемся – какой обогреватель для дома лучше в рейтинге 2019 года.

Какие бывают обогреватели для домашнего использования?

Сегодня мы рассмотрим всего 4 самых основных типа обогревателя:

тепловентиляторы;
масляные обогреватели;
конвекторы;
инфракрасные обогреватели.

Они отличаются между собой внешним видом, устройством и способом обогрева помещения. Каждый тип прибора имеет свои отличительные характеристики, преимущества и недостатки. Все это, а также рейтинг лучших моделей мы обязательно рассмотрим в нашем обзоре, и сможет разобраться – какие они – лучшие обогреватели для дома?

Тепловентиляторы – быстрый нагрев небольшого помещения

Этот тип прибора отличается невысокой стоимостью и простым устройством. Нагревательный элемент размещается перед мощным вентилятором и нагревает воздух. При этом, вентилятор разгоняет потоки теплого воздуха по комнате и забирает холодный или остывший воздух с другой стороны.

Позитивные стороны этого устройства:

позволяет быстро согреть всю комнату целиком;
занимает очень мало места;
может использоваться и в теплое время года – как вентилятор.

Как правило, за час работы тепловентиляторы потребляют от 1 до 2,5 кВт. Практически во всех моделях есть регулятор нагрева ТЭНа и регулятор интенсивности работы вентилятора. Удобно, когда прибором можно управлять дистанционно или задавать время включения и выключения. Также, стоит обратить внимание на систему защиты от перегрева и качество сетевого кабеля.

Негативные стороны:

Тепловентилятор сушит воздух;
Разгоняет пыль и микрочастицы по воздуху;
Достаточно сильно шумит при работе.

Мы перечитали огромное количество потребительских отзывов и определили ТОП-3 самых интересных по соотношению функционала и технических характеристик модели.

Ballu BFH/S-03

Самый простой и дешевый домашний тепловентилятор. По сути, внутри этого прибора нечему ломаться. Управление – механическое, при чрезмерном нагреве ТЭНа или корпуса – отключается. Мощность невысокая – 900 ватт, но этого вполне достаточно для равномерного прогрева комнаты в 20 – 25 кв.м. Нагрев воздуха происходит от накаливания электрической спирали. Прибор малошумный, легкий, мобильный. Но, владельцы призывают к внимательному использовании модели в домах, где живут маленькие дети – поскольку корпус прибора при работе нагревается очень сильно и может даже появиться ожог при прикосновении.

Timberk TFH T15XCZ

Стильный представитель среднего ценового сегмента, может похвастаться рациональным сочетанием простоты устройства и некоторыми полезными опциями. Рассмотрим подробнее – внутри модели – металлокерамический нагреватель с множеством ячеек для быстрого и эффективного нагрева воздуха, предельная мощность – 1500 ватт. Может работать в пол силы – потребляя 750 ватт. Рассчитан на нагрев помещения в 20 кв.м. Внешне – компактный и неприметный черно-белый треугольник, устанавливается на пол или на стол. При опрокидывании – сразу же срабатывает отключение прибора. Есть функция защиты от замерзания – если температура падает ниже +5° – TFH T15XCZ автоматически начинает греть и разгонять воздух по комнате.

Electrolux EFH/W-1020

Практичный и надежный тепловентилятор с большим набором опций. Крепится на стену, а значит – не грозит обжечь ребенка. Кроме этого, вы можете направить потоки нагретого воздуха в нужную вам сторону. Имеет два режима работы тепловентилятора и возможность работы без включения ТЭНа. Кстати, нагревательный элемент выполнен из керамики, мощность – 2,2 кВт. Кроме обогрева, в модели предусмотрена возможность ионизации воздуха. Управление – кнопочное, электронное. Пользователь может самостоятельно задавать температуру работы обогревателя с точностью до 1°. Отзывы о модели заявляют, что EFH/W-1020 быстро нагревает помещение 20-27 кв.м., есть таймер и пульт управления.

Масляные радиаторы – сочетание мобильности и продуктивности

Внешне, такой тип прибора напоминает обычную секционную чугунную батарею. Однако, на самом деле корпус такого радиатора изготовлен из более легкой стали, которая разогревается в разы быстрее. Чаще всего масляные радиаторы имеют колесики для удобства транспортировки. Все швы – герметичны. Внутри – минеральное и экологически чистое масло, которое раскаляется практически до кипения.

Преимущества:

демократичная стоимость;
экологичность;
надежность прибора;
бесшумность;
простота в установке и пользовании прибором.

Часто, такие приборы становятся сушкой для еле влажных элементов одежды – носков, перчаток, носовых платков. Но следует быть осторожным – прибор накаляется до такой степени, что легко оставит ожог на коже.

Недостатки:

медленный разогрев;
горячий корпус;
занимает достаточно много пространства.

Все же, если вам подходит такой прибор, давайте выясним, какие масляные радиаторы покупают чаще всего?

Ballu BOH/CL-07

Удобная и продуктивная модель, доступная любому кошельку. Механическое управление, есть регулировка температуры нагрева, при включении срабатывает световой индикатор. Рассчитан на прогрев помещения в 15 – 20 кв.м., имеет 7 секций, мощность – 1500 ватт. Эффективный помощник в межсезонье, можно спокойно выбрать для дома или квартиры, для подстраховки.

Scarlett SC 21.1507 S/SB

Продуманный и надежный радиатор для удобного использования и быстрого прогрева. Два режима мощности – 1500 ватт и 750 ватт, 7 секций. Из наворотов – каминный эффект и таймер на 24 часа. Служит долго, не протекает, настройки задаются легко, управление не глючит. В целом, прибор работает исправно и эффективно. В модели SC-056 предусмотрен увлажнитель воздуха, что делает применение такого обогревателя более безопасным. Обе модели отключаются при опрокидывании и перегреве. Есть отсек для сматывания сетевого кабеля.

Electrolux EOH/M-3221

Хороший радиатор от авторитетного производителя. Обновленный модельный ряд, который сочетает в себе компактность прибора и высокую эффективность нагрева за счет 11 секций и точного термостата. Герметичный и суперпрочный корпус, однако, реализовано отключение прибора при опрокидывании. Управление блокируется от случайных нажатий, происходит отключение при перегреве. Три режима работы – при мощности в 1000 ватт, 1200 и 2200 ватт. EOH/M-3221 увесистый и массивный, но его легко можно перевезти с места на место – ведь производитель снабдил прибор колесиками. В целом – работает без нареканий. Быстрый и равномерный нагрев больших просторных помещений (25 – 28 кв.м.), удобное управление.

Конвекторы – тихие и незаметные

Принцип работы этого типа обогревателей основан на распространенном физическом явлении. Краткий экскурс в школьный курс физики – конвекция – это явление, вследствие которого, горячий нагретый воздух поднимается вверх, под потолок комнаты, а остывший или холодный остается внизу, около пола. Внутри прибора находится мощный ТЭН, как правило, из керамики. Такое устройство нагревает воздух, и он поднимается вверх, а остывший воздух плавно оседает вниз, где опять нагревается напольным конвектором. Как вы понимаете, конвекторы абсолютно бесшумны, кроме тех моделей, которые снабжены вентилятором. Удобно, когда на конвекторе предусмотрен точный регулятор температур – так вы сами можете задавать предпочтительные параметры работы прибора.

Плюсы:

тихая работа;
продуктивность обогрева;
компактность;
привлекательный дизайн;
доступность;
экономичность;
простота в обращении.

Недостатки:

сушит воздух;
греет помещение локально;
лучше справляется с небольшими помещениями.

Давайте узнаем, какой обогреватель лучше выбрать среди различных конвекторов. ТОП 3 лучших приборов.

Недорогой, но качественно собранный и безопасный конвектор для обогрева помещений и очистки воздуха от пыли и запахов. Внутри конвектора находится х-образный ребристый нагреватель, который гарантирует предельно высокую теплоотдачу. Также, воздушные потоки проходят через несколько фильтров для качественной очистки. Мощность – 1500 ватт, может работать и с половинной мощностью – в 750 ватт. Отключается при перегреве, корпус защищен от попадания влаги. Отзывы свидетельствуют о том, что в своем ценовом сегменте – это нормальный прибор со стандартным функционалом и полезными опциями. Правда, сильно греется корпус, и транспортировать прибор становится достаточно проблематично.

Ballu BEP/EXT-1500

Стильный и современный, практичный конвектор. Имеет все необходимое для безопасной и продуктивной работы – дистанционное управление, таймер, защитные функции, которые срабатывают при перегреве, замерзании. Модель можно установить на пол или навесить на стену. Занимает минимум пространства, радует глаз красивым внешним видом. Отлично подходит для комнат 15-20 кв.м, имеет два режима мощности – 1500 ватт и 750 ватт. Владельцы упоминают о том, что громко щелкает реле, иногда слышно звук прогибаемого железа при остывании прибора. Но в большинстве отзывов сказано, что модель надежная, эффективная и качественно сделанная.

Мощный и продуктивный конвектор. Может использоваться во влажных помещениях. Мощность – 2000 Вт, рассчитан на работу в комнате, площадью 20 кв.м. Точное электронное управление, возможность задать необходимую температуру работы, вплоть до 0,5 градусов. Этот прибор хвалят за экономичность, быстроту нагрева, отсутствие щелчков переключения реле. Служит стабильно и долго, даже при интенсивных нагрузках. Не подводит даже при длительной работе без присмотра.

Инфракрасные обогреватели – домашнее солнце

Инфракрасные обогреватели поступили в пользование совсем недавно. Как и все новое и до конца непонятое, ИК-обогреватели часто осуждают за негативное влияние на организм человека. Однако, все совсем не так. Принцип работы такого типа обогревателя хоть и отличается от всех предыдущих типов прибора, но все же ничего революционного. По сути, покупая домой такой обогреватель, вы покупаете маленькое техническое солнце. Как и солнце, прибор создает потоки тепловых лучей, которые поглощаются различными предметами в помещении. Потом, эти предметы сами начинают отдавать тепловые лучи окружающему пространству. Все просто!

Особенности прибора:

самое низкое энергопотребление;
абсолютная бесшумность;
надежность;
быстрый нагрев;
не сжигает кислород в помещении.

Недостатки:

нагревание по большей части происходит локально;

Давайте познакомимся с самыми оптимальными моделями ИК-обогревателей для домашнего пользования. Чтоб вы знали, что и из чего выбирать.

Ballu BHH/M-09

Абсолютно бюджетный и эффективный компактный обогреватель. Рассчитан на 15-18 кв.м., мощность одной лампы – 450 ватт, а всего в приборе их две. Нагреватель внутри – галогенный, проработает долго и безукоризненно. Производитель предусмотрел внутри прибора защитные системы – от влаги, от опрокидывания и отключение при перегреве.

Рассчитан на обогрев 20 кв.м. Мощность – 800 ватт. Есть таймер на 3 часа. Судя по отзывам пользователей – прекрасно подходит для направленного обогрева – сушка белья в ванной, прогрев кроватей перед сном, обогрев человека, сидящего за рабочим столом. При этом, нагревание происходит очень быстро и комфортно, нет сухости воздуха и стянутости кожи. Качественный карбоновый нагревательный элемент обеспечит продуктивность нагрева и низкое энергопотребление одновременно.

Надежный и стильный прибор. Рассчитан на потолочный монтаж – то есть, его без опаски можно повесить в спальню или детскую комнату – нет риска заработать ожог при прикосновении. Высокая мощность – 1000 ватт, обогрев комнаты в 20 кв.м. В абсолютном большинстве, пользователи не смогли выявить ни одного существенного недостатка, по сути – это лучший обогреватель для дома среди инфракрасных приборов. Обеспечивает приятное тепло, не сжигает кислород, нагревает и сами предметы – постельное на кровати, одежду рядом и т.д.

Вот мы и рассмотрели все типы обогревательных приборов, которыми безопасно и удобно пользоваться в быту. Уверенны в том, что теперь вы в курсе – какой обогреватель для дома лучше по рейтингу 2018-2019 года наверняка ответил на все ваши вопросы и развеял сомнения по поводу приобретения какой-либо модели из списка. Мы будем только рады, если эта информация поможет вам сделать разумный выбор и в вашем доме всегда будет тепло и комфортно.

Конвектор

Принцип работы конвектора базируется на простом законе физики. Холодный воздух естественным образом заходит в прибор снизу. После этого происходит нагрев внутри корпуса и уже нагретый он выходит через верхние решетки (под углом) в потолок.

Сам корпус здесь не нагревается настолько как в радиаторных моделях. Греется именно воздух.

Правда теплеет в помещении не сразу. Если только внутри не встроен дополнительный вентилятор.
Если приезжаете с работы в холодную квартиру и включаете конвектор, то по любому у вас очень долгое время пол дома будет холодным.

Более того, на небольшой высоте от пола также будет прослойка холодного воздуха.
Самое теплое место в этом случае – потолок. При наличии даже небольшого сквозняка, прогреть стены и мебель в комнате будет довольно тяжело.

Практически все конвекторы крепятся на стену, но некоторые еще и комплектуются ножками.

Запомните правило, что чем нижу установлен конвектор, тем эффективнее он отработает свои киловатты.

Настенный вариант установки выглядит весьма эстетично, однако переносить его из спальни в зал или на кухню уже не получится.

Основной нагревательный элемент у конвектора – это спираль. Поэтому такие устройства тоже сжигают кислород.

Но в последнее время все чаще стали использоваться обогреватели с трубкой, состоящей из большого числа ребер.

Благодаря этому, даже при длительной работе корпус у них не нагревается более 90 С. А у многих моделей температура и того меньше +55-60 градусов.

Такие варианты станут хорошим решением для семей с маленькими детьми.

При монтаже обогрева в ванной комнате проследите, чтобы модель имела минимальную степень защиты IP24.

Что означают эти цифры?

Первая цифра указывает что прибор защищен от проникновения внутрь него твердых предметов размером более 12мм. Например пальцев руки взрослого человека.

Вторая цифра (4) показывает, что обогреватель защищен от брызг воды с любого направления.

Во сколько вам реально обойдется отопление конвекторами своего дома в качестве основного источника тепла, можно узнать из этого видео:

Инфракрасные обогреватели

К инфракрасным моделям большинство людей относятся все еще с опаской. Их принцип работы чем-то похож на солнце.

Инфракрасное излучение ламп нагревает не воздух в помещении, а расположенные в нем предметы, которые затем отдают тепло в окружающее пространство. Нагрев происходит за счет невидимых лучей в инфракрасном спектре.

К такому нужно привыкнуть. Ощущения под самим обогревателем будут такими, как будто сидите возле печки. Один бок жарится, а другой - комнатной температуры.

Чтобы обезопасить себя от воздействия такого оборудования, соблюдайте элементарные правила пользования.

Если очень долго находиться под таким обогревателем, можно почувствовать головную боль и усталость.

Впрочем, то же самое происходит от продолжительного нахождения под солнцем или при долгом сидении возле открытого огня.

Кроме того, инфракрасный спектр в избыточных количествах может негативно влиять на кожу. Такой луч способен проникнуть на глубину до нескольких сантиметров под кожу и только потом отдавать тепло изнутри, направляясь к наружной поверхности кожного покрова.

Все здесь зависит от мощности источника и продолжительности нахождения под ним. Если же соблюдать инструкцию, то опасаться такого излучения не стоит. Как же себя обезопасить?

Самое главное, выдержать минимальное расстояние от инфракрасного обогревателя. Оно должно быть не менее 2 метров.

К достоинствам инфракрасной технологии можно отнести:

мгновенное тепло

практически полное отсутствие потери кислорода

отсутствие запаха

бесшумность

И как показывают многочисленные тесты, такой обогрев самый пожаробезопасный. Даже если прямо под инфракрасным обогревателем размесить новогоднюю елку (вплоть до ее касания защитного экрана), поджечь ее будет проблематично.

Только не вздумайте целенаправленно повторять такие эксперименты у себя дома. Обогреватель обогревателю рознь, и соблюдение правил ТБ должно быть на первом месте.

Устройство имеет небольшую массу. Его с одинаковым успехом можно разместить как на стенах или потолке (подвесить на монтажных цепях как люминесцентный светильник).

Так и зафиксировать на специальных ножках.

Однако имеются и свои особенности. Один из недостатков - ограничение эффективности прибора углом рассеивания.

Выйдете за эту зону и сразу почувствуете разницу температуры в несколько градусов. ИК обогреватели с самого начала и создавались именно для прогрева только рабочих зон в помещениях без отопления.

Чтобы улучшить эффективность прогрева при подвесе на потолке, можно покрасить полы в темный цвет.

Бывают и модели из пластин керамики, которые тоже испускают инфракрасное тепловое излучение, плюс красиво смотрятся.

Они обладают небольшой мощностью и стойки к воздействию влаги. Поэтому их спокойно можно использовать в ванной.

Подобные модели инфракрасных нагревателей можно устанавливать в детских комнатах, на балконах и даже на улице в беседках.

Масляный обогреватель

Принцип работы масляного обогревателя чем то похож на обычную батарею. Сначала греется нагревательный элемент. Затем от него минеральное масло. Потом радиаторный корпус и только в последнюю очередь окружающий воздух.

Поэтому масляный радиатор довольно медленно прогревает комнату.

Прежде чем вы почувствуете тепло, может пройти около часа. Однако после отключения, остывает он тоже не быстро.

Так что, комфортная температура в комнате сохраняется достаточно долго. Считается, что масляные обогреватели "не сжигают" кислород и пыль в воздухе, по крайне мере в той степени, что и тепловентилятор. Это не совсем так. Действительно, неприятного запаха от них нет.

Однако при непрерывной работе такой батареи в спальне, просыпаться вы будете с тяжелой головой.

Шума также должно быть минимум. Если же он у вас шумит, это говорит о его “качестве”.

Скорее всего, минеральное масло внутри смешано с водой. При перегреве свыше 90 градусов такая смесь внутри уже начинает кипеть и щелкать.

Также маслянные радиаторы боятся наклонов и падений. Элемент который разогревает масло находится внизу прибора, чтобы горячая жидкость сама собой поднималась вверх.

Если положить прибор набок или опрокинуть (это может случайно сделать ваш ребенок), то рядом с нагревательным элементом образуется воздушный карман.

Спираль не охлаждаемая маслом, быстро перегреется и вполне реален даже небольшой взрыв.

Что еще хуже, масло разливается по полу и начинает поддерживать пожар. Поэтому к такому вроде бы "безопасному" прибору, нужно относится с особой осторожностью.

И лучше не использовать их дольше 5-7 лет. Даже если они все еще исправно греют. Во-первых масло в них постепенно испаряется. Во-вторых внутренняя проводка рассыхается, а контакты подгорают.

Тепловентилятор

В тепловентиляторах нагрев воздуха осуществляется с помощью раскаленной электрической спирали и вентилятора, который прогоняет через него воздух.

Тепло в комнате становится довольно быстро, но при его выключении также быстро и холодает.

Так как спираль сильно раскаляется, этот тип обогревателя сильно сушит воздух и сжигает домашнюю пыль.

В результате появляются специфические запахи. Поэтому в последние годы широкое распространение получили модели с керамическим нагревательным элементом, которые лишены этих недостатков.

Кроме того, во время работы тепловентилятор довольно заметно шумит. Так что ночью с ним особо не выспишься.

Зато его явные преимущества – это компактные размеры и не высокая стоимость.

Твердотопливный котел - отопительный прибор, в котором в качестве топлива используются дрова или уголь. Основными частями устройства являются топка с водяной рубашкой, системы удаления дыма и контроля температуры. Топка имеет двойные стенки, между которыми циркулирует теплоноситель (водяная рубашка). В процессе горения топлива стенки нагреваются, а вместе с ними и вода. Теплая жидкость поднимается вверх, попадает в теплопровод, проходит по системе отопления, отдает тепло и возвращается обратно. В результате сгорания топлива образуется много дыма, который отводится трубами на улицу. Система контроля и регулирования температуры корректирует интенсивность поступления в топку воздуха.

Виды твердотопливных отопительных систем

Устройства подразделяются в зависимости от вида используемого топлива, по принципу его сгорания и по степени энергозависимости. Существуют агрегаты, работающие на традиционном твердом топливе: дровах, угле, топливных брикетах, коксе. Они загружаются в топку вручную и переодически добавляются по мере сгорания. Пеллетные котлы появились сравнительно недавно. Топливом для них служат пеллеты или гранулы диаметром 4-10 мм, которые производятся из отходов промышленного производства и лесозаготовительных компаний: опилок, стружки, искривленных стволов и веток. Особая технология производства позволила повысить тепловыделение пеллет почти до уровня каменного угля. Поскольку модели, потребляющие гранулы, новые они оснащены системами подачи топлива, имеют автоматический розжиг и относятся к устройствам длительного горения. Универсальные котлы работают на всех видах твердых энергоносителей, комплектуются как механикой, так и автоматикой, что позволяет подобрать оптимальный вариант по цене и по производительности.

По принципу сгорания топлива различают агрегаты постепенного процесса, работающие по технологии верхнего горения, обеспечивающей послойное постепенное сгорание топлива. Это позволяет повысить КПД оборудования и снизить потери до 20%, уменьшить количество продуктов горения. Пиролизный или газогенераторный котел вырабатывает тепло с помощью пиролиза. Сухая перегонка древесины при 800 градусах позволяет получить кокс, который и служит топливом. Такая технология способствует почти полному отсутствию отходов и увеличению КПД до 90%.

Степень энергозависимости котла определяется по необходимости использования дополнительных энергоресурсов. Некоторые устройства требуют подключения к электросети для полноценного функционирования. Современная электроника и автоматика не может работать без электричества. Энергонезависимые котлы имеют традиционное устройство и управляются вручную. Такие модели обеспечивают отопление в неэлектрифицированных домах, на даче и т. п.

Котлы можно классифицировать и по виду материала корпуса на чугунные и стальные. Чугунные устройства не восприимчивы к жесткости воды, но боятся ее резких температурных перепадов. Они имеют большую массу, поэтому инерционность системы будет высокой. Благодаря антикоррозийным качествам чугуна они отличаются длительным сроком службы, но стоят дороже.

Достоинства и недостатки твердотопливных котлов

К преимуществам этого вида отопительных приборов относятся экологичность и доступность топлива без подключения к энергетической сети. Время работы и мощность системы легко контролируется с помощью объемов загрузки топлива. Современные агрегаты имеют высокую степень пожаробезопасности и не используют для работы взрывоопасных веществ. Подобная система отопления позволяет значительно сэкономить на подключении к газовой сети. Необходимая мощность рассчитывается из соотношения - 1 кВт котла на 10 кв. м площади.

К недостаткам обычно относят необходимость в регулярном добавлении топлива, в процессе которого в помещение попадает немного дыма. Котлы нужно периодически чистить. Они довольно медленно выходят на максимальную мощность и не могут сразу прекратить подачу тепла.

«Котел это по правде печь в бочке с водой»… и КПД такого агрегата будет в лучшем случае 10%, а то и 3-5%. Уж какой-никакой, а твердотопливный котел вовсе не печь, а печь на твердом топливе – не водогрейный котел. Дело в том, что процесс сгорания твердого топлива, в отличие о газа или горючих жидкостей, непременно растянут в пространстве и времени. Газ или масло можно полностью сжечь сразу в небольшом промежутке от сопла до диффузора горелки, а дрова-уголь – нет. Поэтому и требования к конструкции котла отопления на твердом топливе иные, чем для отопительной печи, просто так засунуть в нее водогрейку контура отопления в непрерывной циркуляцией нельзя. Почему так, и как должен быть устроен отопительный котел непрерывного действия, и предназначена разъяснить эта статья.

Свой котел отопления в частном доме или квартире становится необходимостью. Газ и жидкое топливо неуклонно дорожают, а взамен в продаже появляется недорогое альтернативное топливо, напр. из отходов растениеводства – соломы, лузки, шелухи. Это только с точки зрения хозяев дома, не говоря уже о том, что переход на индивидуальное отопление позволит избавиться от потерь энергии в магистралях ТЭЦ и проводах ЛЭП, а они отнюдь не малы, до 30%

Газовый котел самому делать нельзя, хотя бы потому, что никто не даст разрешения на его эксплуатацию. Индивидуальные котлы на жидком топливе для отопления жилых помещений применять запрещено вследствие их высокой пожаро- и взрывоопасности при децентрализованном использовании. А вот котел на твердом топливе можно и сделать своими руками, и оформить его официально, точно так же, как отопительную печь. Это, пожалуй, единственное, что у них принципиально общего.

Особенности твердого топлива

Твердое топливо горит не очень быстро, и в видимом его пламени сгорают далеко не все компоненты, несущие тепловую энергию. Для полного догорания дымовых газов необходима высокая, но вполне определенная температура, иначе возникнут условия для протекания эндотермических реакций (напр. окисления азота), продукты которых унесут энергию топлива в трубу.

Почему котел не печь?

Печь – устройство циклического действия. В ее топку загружают сразу столько топлива, чтобы его энергии хватило до следующей протопки. Избыток энергии сгорания загрузки топлива частично используется для поддержания оптимальной для дожигания температуры в газовом тракте печи (ее конвективной системе), а частично поглощается телом печи. По мере прогорания загрузки соотношение этих частей энергии топлива меняется, и внутри печи циркулирует мощный поток тепла, в несколько раз мощнее, чем текущие потребности в нем для обогрева.

Тело печи представляет собой, таким образом, тепловой аккумулятор: основной обогрев помещения происходит за счет ее остывания после протопки. Поэтому отбирать циркулирующее в печи тепло нельзя, от этого тем или иным образом нарушится ее внутренний тепловой баланс, и КПД резко упадет. Можно, и то не во всяком месте конвекционной системы, взять до 5% на подпитку накопительного бака ГВС. Также для печи не нужна оперативная регулировка ее тепловой мощности, достаточно загрузить топлива исходя из требуемой среднечасовой на время между протопками.

Водяной котел, все равно на каком топливе – устройство непрерывного действия. Теплоноситель в системе все время циркулирует, иначе она греть не будет, а котел должен в каждый конкретный момент дать тепла ровно столько, сколько ушло наружу из-за теплопотерь. Т.е., топливо в котел нужно либо периодически подгружать, либо обеспечить оперативную регулировку тепловой мощности в достаточно широких пределах.

Второй момент – дымовые газы. К теплообменнику они должны подойти, во-первых, возможно более горячими, чтобы обеспечить высокий КПД. Во-вторых, они должны быть прогоревшими полностью, иначе энергия топлива осядет на регистре сажей, которую нужно будет еще и чистить.

Наконец, если печь греет вокруг себя, то котел как источник тепла и его потребители разнесены. Для котла необходимо отдельное помещение (котельная или топочная): вследствие высокой концентрации тепла в котле его пожарная опасность намного выше, чем и печи.

Примечание: индивидуальная котельная жилого дома должна иметь объем не менее 8 куб. м, потолок не менее 2,2 м высотой, открывающееся окно не менее 0,7 кв. м, постоянный (без задвижек) приток свежего воздуха, отдельный от прочих коммуникаций дымовой канал и противопожарную развязку от остальных комнат.

Отсюда следуют, во-первых, требования к топке котла:

Она должна обеспечивать быстрое и полное сгорание топлива без сложной конвекционной системы. Этого можно добиться только в топке из материалов с как можно меньшей теплопроводностью, т.к. для быстрого догорания газов требуется высокая концентрация тепла.
Сама топка и связанные с ней по теплу части конструкции должны иметь возможно меньшую теплоемкость: все тепло, ушедшее на их нагрев, останется в котельной.

Эти требования изначально противоречивы: материалы, плохо проводящие тепло, как правило хорошо его накапливают. Поэтому обычная печная топка для котла не пойдет, нужна какая-то специальная.

Теплообменный регистр

Теплообменник – важнейший узел отопительного котла, он в основном и определяет его КПД. По конструкции теплообменника и называют весь котел. В бытовых отопительных котлах применяют теплообменники – водяные рубашки и трубчатые, горизонтальные или вертикальные.

Котел с водяной рубашкой – это та самая «печка в бочке», теплообменный регистр в виде бака окружает в нем топку. Котел с рубашкой может быть и довольно экономичным при одном условии: если горение в топке беспламенное. Пламенная твердотопливная топка непременно требует дожигания отходящих газов, а в контакте с рубашкой их температура сразу падает ниже необходимого для этого значения. В результате – КПД до 15% и усиленное осаждение сажи, а то и кислотного конденсата.

Горизонтальные регистры, вообще говоря, всегда наклонные: их горячий конец (подача) должен быть приподнят над холодным (обраткой), иначе теплоноситель пойдет вспять, а отказ принудительной циркуляции немедленно приведет к тяжелой аварии. В вертикальных регистрах трубы расположены вертикально или в небольшим наклоном в сторону. И там, и там трубы, чтобы газы лучше в них «запутывались», располагают рядами в шахматном порядке.

Относительно направлений движения горячих газов и теплоносителя трубные регистры делятся на:

Проточные – газы проходят в общем перпендикулярно току теплоносителя. Чаще всего такая схема применяется в горизонтальных промышленных котлах большой мощности ради меньшей их высоты, что удешевляет установку. В бытовых ситуация получается обратная: чтобы регистр как следует уловил тепло, его приходится делать вытянутым вверх выше потолка.
Противоточные – газы и теплоноситель движутся вдоль одной линии навстречу друг другу. Такая схема дает наиболее эффективную теплопередачу и наивысший КПД.
Поточные – газы и теплоноситель движутся параллельно в одном направлении. Применяется редко в котлах специального назначения, т.к. КПД при этом плохой, а износ оборудования большой.

Далее, теплообменники выполняются огнетрубными и водотрубными. В огнетрубных дымогарные трубы с дымовыми газами проходят сквозь бак с водой. Огнетрубные регистры работают стабильно, а вертикальные дают неплохой КПД даже в поточной схеме, т.к. в баке устанавливается внутренняя циркуляция воды.

Однако, если рассчитать оптимальный для передачи тепла от газа к воде температурный градиент исходя из соотношения их плотности и теплоемкости, то он оказывается примерно 250 градусов. А чтобы протолкнуть этот поток тепла сквозь стенку стальной трубы в 4 мм (меньше нельзя, очень быстро прогорит) без заметных потерь на теплопроводность металла, нужно еще около 200 градусов. В итоге, внутренняя поверхность дымогарной трубы должна быть раскалена до 500-600 градусов; 50-150 градусов – эксплуатационный запас на обводненность топлива и пр.

Из-за этого срок службы дымогарных труб ограничен, особенно в больших котлах. Кроме того, КПД огнетрубного котла невелик, он определяется отношением температур поступающих в регистр горячих газов и выходящих в дымоход. Давать остывать газам ниже 450-500 градусов в огнетрубном котле нельзя, а температура в обычной топке не превышает 1100-1200 градусов. По формуле Карно выходит, что КПД выше 63% не получить, да еще КПД топки не больше 80%, так что всего получается 50%, что совсем плохо.

В малых бытовых котлах эти особенности сказываются слабее, т.к. при уменьшении размеров котла отношение поверхности регистра к объему дымовых газов в нем увеличивается, это т.наз. закон квадрата-куба. В современных пирозизных котлах температура в камере сгорания доходит до 1600 градусов, КПД их топки под 100%, а регистры фирменных котлов в гарантией на 5 и более лет делают только тонкостенными из жаропрочной спецстали. В них газам можно дать остыть до 180-250 градусов, и общий КПД доходит до 85-86%

Примечание: чугун для дымогарных труб вообще непригоден, трескается.

В водотрубных регистрах теплоноситель течет по трубам, помещенным в жаровую камеру, куда поступают горячие газы. Теперь градиенты температур и закон квадрата-куба действуют наоборот: при 1000 градусах в камере внешняя поверхность труб будет нагрета всего до 400 градусов, а внутренняя – до температуры теплоносителя. В итоге – трубы из обычной стали служат долго и КПД котла около 80%

Но горизонтальные проточные водотрубные котлы склонны к т. наз. «бухтению». Вода в нижних трубах оказывается гораздо горячее, чем в верхних. Она и проталкивается на подачу в первую очередь, давление падает, и воду «выплевывают» более холодные верхние трубы. «Бухтение» не только дает шуму, тепла и комфорта столько же, сколько сосед – пьяница и скандалист, но и чревато порывом в системе из-за гидроударов.

Вертикальные водотрубные котлы не бухтят, но, если проектируется водотрубный котел в дом, регистр нужно располагать на опуске дымохода, в том его участке, где горячие газы идут сверху вниз. У поточного, с одинаковым направлением движения газов и теплоносителя, водотрубного котла, КПД резко падает и на трубах возле подачи интенсивно осаждается сажа, а делать обратку выше подачи вообще недопустимо.

О емкости теплообменника

Отношение емкостей теплообменника и всей системы охлаждения берут не произвольно. Скорость передачи тепла от газов к воде не бесконечна, вода в регистре должна успеть принять в себя тепло, прежде чем уйдет в систему. С другой стороны, нагретая внешняя поверхность регистра отдает тепло воздуху, и оно зря пропадает в котельной.

Слишком маленький регистр склонен к вскипанию и требует точной быстрой регулировки мощности топки, что в твердотопливных котлах недостижимо. Регистр большого объема долго прогревается и при плохой наружной теплоизоляции котла или ее отсутствии теряет много тепла, причем воздух в котельной может прогреться выше допустимого по пожарной безопасности и ТУ на котел.

Величина емкости теплообменника твердотопливных котлов колеблется в пределах 5-25% от емкости системы. Это нужно учесть при выборе котла. Напр., для отопления по расчету получилось всего 30 секций радиаторов (батарей) по 15 л каждая. С водой в трубах и расширительным баком полная емкость системы окажется около 470 л. Емкость регистра котла должна быть в пределах 23,5-117,5 л.

Примечание: существует правило – чем больше теплотворная способность твердого топлива, тем больше должна быть относительная емкость регистра котла. Поэтому, если котел угольный, емкость регистра нужно брать ближе к верхнему значению, а для дровяного – к нижнему. Для котлов медленного горения это правило не справедливо, емкость их регистров рассчитывают исходя из наибольшего КПД котла.

Из чего делать теплообменник?

Чугун как материал для регистра котла современным требованиям не удовлетворяет:

Малая теплопроводность чугуна ведет к низкому КПД котла, т.к. остужать отходящие газы ниже 450-500 градусов нельзя, сквозь чугун в воду не пройдет тепла сколько нужно.
Большая теплоемкость чугуна также его минус: котел должен быстро отдать тепло в систему, пока оно не улетучилось куда-то еще.
Чугунные теплообменники не вписываются в современные требования по массогабаритам.

Для примера возьмем секцию М-140 от старой советской чугунной батареи. Площадь ее поверхности – 0,254 кв. м. Для обогрева 80 кв. м. жилой площади нужна поверхность теплообмена в котле примерно 3 кв. м, т.е. 12 секций. Видали вы батарею на 12 секций? Представьте себе, каков должен быть котел, в котором она поместится. А нагрузка от него на пол точно превысит предельную по СНиП, и под котел придется делать отдельный фундамент. В общем, 1-2 чугунные секции пойдут на теплообменник, подпитывающий накопительный бак ГВС, но для отопительного котла вопрос о чугунном регистре можно считать закрытым.

Регистры современных заводских котлов делают из жаропрочной и жаростойкой спецстали, но для их изготовления нужны производственные условия. Остается обычная конструкционная сталь, но она при 400 и выше градусах очень быстро коррозирует, поэтому огнетрубные котлы из стали нужно выбирать для покупки или разрабатывать очень осторожно.

Кроме того, сталь хорошо проводит тепло. С одной стороны, это неплохо, можно рассчитывать простыми средствами получить хороший КПД. С другой, нельзя давать обратке охлаждаться ниже 65 градусов, иначе на регистр в котле выпадет из дымовых газов кислотный конденсат, который может проесть трубы в течение часа. Исключить возможность его осаждения можно 2 способами:

При мощности котла до 12 кВт достаточно перепускного клапана между подачей и обраткой котла.
При большей мощности и/или обогреваемой площади более 160 кв. м нужен еще элеваторный узел, а котел должен работать в режиме перегрева воды под давлением.

Перепускной клапан управляется либо электрически от термодатчика, либо энергонезависимо: от биметаллической пластины с тягой, от плавящегося в специальной емкости воска и пр. Как только температура в обратке упадет ниже 70-75 градусов, он подпускает в нее горячую воду из подачи.

Элеваторный узел, или просто элеватор (см. рис.) действует наоборот: вода в котле нагревается до 110-120 градусов под давлением до 6 ати, что исключает закипание. Для этого температуру горения топлива повышают, что увеличивает КПД и исключает выпадение конденсата. А перед подачей в систему горячую воду разбавляют обраткой.

В том и другом случае необходима принудительная циркуляция воды. Тем не менее, стальной котел на термосифонной циркуляции, не требующий электропитания для циркуляционного насоса, создать вполне возможно. Некоторые конструкции будут рассмотрены далее.

Циркуляция и котел

Термосифонная (гравитационная) циркуляция воды не позволяет обогреть помещение площадью более 50-60 кв. м. Дело не только в том, что воде трудно протискиваться по развитой системе труб и радиаторов: если при полном расширительном баке открыть сливной кран, вода хлынет сильной струей. Дело в том, что энергия на проталкивание воды по трубам при этом берется от топлива, а КПД преобразования тепла в движение в термосифонной системе мизерный. Поэтому и КПД котла в целом падает.

Но для циркуляционного насоса нужно электричество (50-200 Вт), которое может пропасть. UPS (источник бесперебойного питания) на 12-24 часа автономной работы очень дорог, поэтому правильно спроектированный котел рассчитывают на принудительную циркуляцию, а при пропадании электроснабжения он должен без постороннего вмешательства переходить в термосифонный режим, когда отопление еле теплится, но все-таки греет.

Как ставят котел?

Из требования минимальной собственной теплоемкости котла непосредственно вытекает его небольшой сравнительно с печью вес и весовая нагрузка от него на единицу площади пола. Как правило, она не превышает минимально допустимых по СНиП для настила пола 250 кг/кв. м. Поэтому установка котла допустима без фундамента и даже разбора настила, в т.ч. и на верхних этажах.

Ставят котел на ровную устойчивую поверхность. Если пол играет, его придется в месте установки котла все-таки разобрать до бетонной стяжки с выносом в стороны не менее 150 мм. Основу под котел застилают асбестом или базальтовым картоном толщиной 4-6 мм, а на него кладут лист кровельного железа толщиной 1,5-2 мм. Далее, если настил разбирался, низ котла обмуровывают цементно-песчаным раствором до уровня пола.

Вокруг выступающего над полом котла делают теплоизоляцию, такую же, как под низом: асбест или базальтовый картон, а на нем – железо. Вынос изоляции в стороны от котла от 150 мм, а перед дверцей топки не менее 300 мм. Если котел допускает догрузку топлива до прогорания предыдущей порции, то вынос перед топкой нужен от 600 мм. Под котел, который ставят прямо на пол, подкладывают только теплоизоляцию, накрытую стальным листом. Вынос – как в предыдущем случае.

Для котла на твердом топливе обязательно нужна отдельная котельная . Требования к ней приведены выше. Кроме того, почти все твердотопливные котлы не допускают регулировки мощности в широких пределах, поэтому для них нужна полноценная обвязка – комплект дополнительного оборудования, обеспечивающий эффективную и безаварийную работу. Мы о ней поговорим далее, но вообще обвязка котла – отдельная большая тема. Здесь упомянем только о непреложных правилах:

Монтаж обвязки ведется в противоток воде, от обратки к подаче.
По окончании монтажа его правильность и качество соединений проверяют зрительно по схеме.
К монтажу системы отопления в доме приступают только после обвязки котла.
До загрузки топлива и, если требуется, подачи электропитания, всю систему заполняют холодной водой и в течение суток контролируют все стыки на протечку. В данном случае вода именно вода, а не какой-то другой теплоноситель.
Если протечек нет, или по их устранении, котел запускают на воде, непрерывно контролируя температуру и давление в системе.
По достижении номинальной температуры контролируют давление в течение 15 мин, оно не должно изменяться более чем на 0,2 бар, этот процесс называется опрессовкой.
После опрессовки котел гасят, системе дают полностью остыть.
Сливают воду, заливают штатный теплоноситель.
Еще раз сутки контролируют стыки на протечку. Если все в порядке – запускают котел. Нет – устраняют протечки, и снова суточный контроль перед запуском.

Выбираем котел

Теперь мы знаем достаточно, чтобы выбрать котел исходя из предполагаемого вида топлива и его назначения. Приступим.

Дровяные

Теплотворная способность дров невелика, у лучших – менее 5000 ккал/кг. Сгорают дрова довольно быстро, выделяя большой объем требующих дожигания летучих компонент. Поэтому на высокий КПД на дровах лучше не рассчитывать, зато их можно найти почти везде.

Дровяной в дом

Домашний дровяной котел может быть только длительного горения, иначе бьет его по всем статьям. Промышленные конструкции, напр. известный КВр, стоят от 50 000 руб., что все-таки дешевле строительства печи, не требуют электропитания и допускают регулировку мощности для обогрева в межсезонье. Как правило, они работают и на угле, и на любом твердом топливе, кроме опилок, но на угле расход топлива будет много выше: теплоотдача с одной загрузки 60-72 часа, а у специализированных угольных – до 20 суток.

Тем не менее, дровяной котел длительного горения может пригодиться в тех местах, где нет регулярной доставки угля и квалифицированного теплотехнического сервиса. Стоит он раза в полтора дешевле угольного, его рубашечная конструкция очень надежна и позволяет построить термосифонную систему отопления площади до 100 кв. м.. В сочетании с тлением топлива тонким слоем и довольно большим объемом рубашки вскипание воды исключено, поэтому обвязки достаточно такой же, как для титана. Подключение котла длительного горения на дровах тоже не сложнее, чем титана, и может быть выполнено самостоятельно неквалифицированным владельцем.

О кирпичных котлах

Схема устройства котла “Благо”

Кирпич – друг печи и враг котла из-за того, что придает конструкции большую тепловую инерцию и вес. Пожалуй, единственный кирпичный котел, в котором кирпич на своем месте – пиролизный «Благо» Беляева, схема на рис. И то, его роль здесь совсем иная: из шамотного кирпича выполнена футеровка камеры сгорания. Теплообменник водотрубный горизонтальный; проблема бухтения решена тем, что трубы регистра – одинарные, плоские, вытянутые в высоту.

Котел Беляева действительно всеяден, причем предусмотрены 2 отдельных бункера для загрузки разных видов топлива без останова котла. На антраците «Благо» может работать несколько суток, на опилках – до суток.

К сожалению, котел Беляева довольно дорог, из-за шамотной футеровки плохо транспортабелен и требует, как и все пиролизные котлы, сложной и дорогой обвязки. Мощность его регулируется в небольших пределах перепуском дымовых газов, поэтому хороший КПД в среднем за сезон он покажет только в местах с продолжительными сильными морозами.

О котлах в печи

Котел в печи, о которых сейчас столько говорят и пишут – водотрубный теплообменник, замурованный в печную кладку, см. рис. ниже. Идея такова: печь после протопки должна отдать тепло более регистру, чем в окружающий воздух. Скажем сразу: сообщения о КПД в 80-90% не то что сомнительны, а просто фантастичны. Лучшая кирпичная печь сама по себе имеет КПД не выше 75%, а площадь ее наружной поверхности будет не меньше 10-12 кв. м. Площадь же поверхности регистра вряд ли более 5 кв. м. Итого в воду уйдет менее половины накопленного печью тепла, а общий КПД будет ниже 40%

Следующий момент – печь с регистром сразу теряет свойство . Топить ее не в сезон с пустым регистром ни в коем случае нельзя. ТКР (температурный коэффициент расширения) металла много больше, чем у кирпича, и раздувшийся от перегрева теплообменник порвет печь на глазах. Тепловые швы делу не помогут, регистр не лист или балка, а объемная конструкция, и его распирает сразу во все стороны.

Есть тут и другие нюансы, но общий вывод однозначен: печь – это печь, а котел – это котел. И плод их насильственного противоестественного союза печной котел жизнеспособным не будет.

Обвязка котла

Котлы, исключающие вскипание воды (рубашечные длительного горения, титаны) не могут быть выполнены на мощность более 15-20 кВт и вытянуты в высоту. Поэтому обогрев своей площади они всегда обеспечивают в термосифонном режиме, хотя и циркуляционный насос, конечно, не помешает. Их обвязка кроме расширительного бачка включает в себя только воздушный дренажный кран в самой верхней точке трубопровода подачи и сливной кран в низшей точке обратки.

Обвязка твердотопливных котлов других типов должна обеспечивать набор функций, с которым лучше разобраться по рис. справа:

группа безопасности: дренажный воздушный кран, общий манометр и прорывной клапан для выпуска пара при вскипании;
накопительный бак аварийного охлаждения;
его поплавковый кран, такой же, как в унитазе;
термоклапан запуска аварийного охлаждения с его датчиком;
MAG-блок – сливной вентиль, аварийный сливной клапан и манометр, собранные в одном корпусе и подключенные к мембранному расширительному баку;
узел принудительной циркуляции с обратным клапаном, циркуляционным насосом и электроуправляемым по температуре трехходовым перепускным клапаном;
интеркулер – радиатор аварийного охлаждения.

Поз. 2-4 и 7 составляют группу сброса мощности. Как уже сказано, твердотопливные котлы по мощности регулируются в небольших пределах, и при внезапном потеплении вся система может недопустимо, вплоть до порыва, перегреться. Тогда термоклапан 4 пускает водопроводную воду в интеркулер, а она охлаждает подачу до нормы.

Примечание: хозяйские денежки за топливо и воду при этом тихо-мирно утекают в канализацию. Поэтому котлы на твердом топливе для мест с мягкой зимой и затяжным межсезоньем непригодны.

Группа принудительной циркуляции в штатном режиме перепускает часть подачи в обратку, чтобы ее температура не упала ниже 65 градусов, см. выше. При отключении электропитания термоклапан захлопывается. В радиаторы отопления поступает воды столько, сколько они пропустят в термосифонном режиме, лишь бы в комнатах жить можно было. А вот термоклапан интеркулера полностью открывается (он держится закрытым под напряжением), и избыток тепла опять уносит в сток хозяйские деньги.

Примечание: если вместе с электричеством пропала и вода, котел нужно срочно тушить. Когда вода из бака 2 вытечет, система вскипит.

Котлы со встроенной защитой от перегрева на 10-12% дороже обычных, но это с лихвой окупается упрощением обвязки и повышением надежности котла: избыток перегретой воды здесь выливается в открытый расширительный бак большой емкости, см. рис., откуда она, остыв, стекает в обратку. Система, кроме циркуляционного насоса 7, энергонезависима и переходит в термосифонный режим плавно, но при внезапном потеплении топливо все равно пропадает зря, а расширительный бак нужно устанавливать на чердаке.

Что касается пиролизных котлов, то типовую схему их обвязки приводим только для ознакомления. Все равно, ее профессиональный монтаж обойдется лишь в небольшую часть стоимости компонент. Для справки: один только теплоаккумулятор к котлу на 20 кВт стоит около $5000.

Примечание: мембранные расширительные баки в отличие от открытых устанавливаются на обратку в ее низшей точке.

Дымоходы для котлов

Дымоходы твердотопливных котлов рассчитываются в общем так же, как печные. Общий принцип: слишком узкий дымоход не даст нужной тяги. Для котла это особенно опасно, т.к. он топится непрерывно и угар может пойти ночью. Слишком широкий дымоход приводит к «просвисту»: холодный воздух по нему опускается в топку, выстуживая печь или регистр.

Дымоход котла должен удовлетворять следующим требованиям: расстояние от конька крыши и между разными дымоходами не менее 1,5 мм, вынос вверх над коньком тоже не менее 1,5 м. На крыше должен быть обеспечен безопасный доступ к дымоходу в любое время года. На каждом изломе дымохода вне котельной должна быть прочистная дверца, каждый проход трубы сквозь перекрытия должен быть теплоизолирован. Верхний конец трубы должен быть снабжен аэродинамическим колпаком, для дымохода котла он, в отличие от печного, обязателен. Также для дымохода котла обязателен сборник конденсата.

В целом расчет дымохода для котла несколько проще, чем для печи, т.к. дымоход котла не такой извилистый, теплообменник считается просто за решетчатую преграду. Поэтому можно строить обобщенные графики для разных расчетных случаев, напр. для дымохода с горизонтальным участком (боровом) в 2 м и сборником конденсата глубиной в 1,5 м, см. рис.

По таким графикам можно после точного расчета по местным данным прикинуть, не было ли грубой ошибки. Если расчетная точка где-то около своей обобщенной кривой, расчет правилен. В крайнем случае, придется нарастить или обрезать трубу на 0,3-0,5 м.

Примечание: если, скажем, для трубы высотой в 12 м кривой на мощность меньше 9 кВт нет, это не значит, что 9 кВт котел нельзя эксплуатировать с трубой покороче. Просто для труб пониже обобщенный расчет уже не получается, и считать нужно точно по местным данным.

Видео: пример строительства твердотопливного котла шахтного типа

Выводы

Истощение запасов энергоресурсов и подорожание топлива в корне изменили подход к конструированию бытовых отопительных котлов. Теперь от них, как и от промышленных, требуется высокая экономичность, малая тепловая инерция и возможность оперативного регулирования мощности в широких пределах.

В наше время отопительные котлы по заложенным в них основным принципам окончательно разошлись с печами и разделились на группы под разные климатические условия. В частности, рассмотренные котлы на твердом топливе пригодны для местностей с суровым климатом и продолжительными сильными морозами . Для мест с иным климатом предпочтительнее будут отопительные приборы других типов.