Использование схемы сруба дома при изготовлении и сборке. Мини-дом – компактный сруб от участника FORUMHOUSE Деревянный сруб схема

Отказываясь от услуг профессионалов в сфере деревянного домостроения по части профессионального составления чертежей, будь то схема сруба бани или жилого дома, несведущий заказчик не понимает, чем это может обернуться против него. Меньшим из зол станет растягивание строительства на годы из-за постоянных переделок. Худшим – даже страшно представить.

Почему так может случиться? Всё из-за элементарного неумения чтения чертежей и рабочих схем, которые предоставляются заказчику в комплекте с готовым срубом. Что это такое – разберём подробнее.

Суть рабочей схемы

Рисунок, который заказчик показывает представителю компании по изготовлению материала также похож на чертёж, как муха на слона. Скорее это будет набросок собственной мечты – здесь сделайте это, а там то. Схема сруба, а, точнее, чертёж с этими каракулями мало имеет общего. Почему?

Во-первых, на профессиональном чертеже указан масштаб каждого элемента и строения в целом. Мало кто из собственников знает такие особенности, отсюда и переделки несоответствий.
Во-вторых, схема сруба дома пишется одним языком – цифрами и пропорциями, которые понятны даже иностранцам. Учитывая, что они заполонили строительную индустрию.
Далее, на чертеже имеются понятные измерительные линии, каждая из которых обозначает размер того или иного угла дома или бани.
Все размеры на бумаге указываются в миллиметрах. Это важно! Бывали случаи реального уменьшения или увеличения, непонятливыми доморощенными мастерами.
Особыми выносками на таком чертеже, как схема сруба из бруса, да и для иного строения ставятся отметки высоты относительно чего-либо – фундамента, грунта или базового уровня, если таковой присутствует.
Что касается самой конструкции дома, то в бумаге ясно указаны отделы дерева и стекла, а также бетона или кирпича, если он входит в строительство.
Чертёж не может не содержать обозначений внутренней отделки, а также указания высоты потолков, оконных и дверных проёмов.
Схема и план строительства не может быть в единственном экземпляре. Обязательно вычерчиваются фронтоны и разрезы.
Отдельного внимания удостаивается стропильная система.

И самое важное! Схема сборки дома из сруба – это документ, подтверждаемый строительной организацией и конторами, регламентирующими разрешения на установку такого строения.

Если вдруг случится так, что свою правоту придётся отстаивать в суде, то проект дома и чертежи его сборки будут главными доказательствами. Поэтому прежде чем отказываться от услуг специалистов, стоит подумать, не кончится ли это плачевно.

Схема сборки - содержание

Теперь согласившись с тем, что чертёж – это важно, заказчик всё равно не сможет понять, откуда начинать плясать, то есть строить. Для этого ему при покупке домокомплекта вручается схема сборки сруба, которая прописывает все этапы строительства от устройства фундамента до стропильной системы.

Итак, разберём и их:

Расписывание плановых работ по фундаменту включает в себя обозначение грунта. Это отметит специалист по выезду на место ещё при заключении договора. Это важно, так как отказ от его услуг и устройство своего варианта может обернуться обрушением постройки.

Далее следует план сборки первого, окладного венца. По привозу материала, пронумерованного и отмеченного на чертеже, будет несложно понять, какие брёвна или брус для этого предназначены.

По договоренности материалом для первого круга может быть поставлена лиственница – она заслужила всеобщее одобрение, как практически невзаимодействующий с сыростью материал. Схема ясно указывает, в какой последовательности происходит сцепление элементов.

Теперь возведение непосредственно стен. План сборки удобен тем, что напоминает конструктор – все элементы тщательно подогнаны, это не заставит домашнего плотника гадать и совать круглое в квадратное. Работа ведётся быстро лишь благодаря ей, схеме.
Стропильная система заслуживает отдельного разговора. Она сложна и в чертеже, и в сборке, потому что является ответственной в доме. Лучше обсудить её на месте строительства, пригласив того специалиста, который по ней работал.

Конечно, за отдельную плату, но это того стоит. На авось надеяться нельзя. Также руководство по сборке предложит рекомендуемый крепёж, ведь никакие саморезы и гвозди в этом качестве выступать не могут.

Вот основные аспекты содержания схем и чертежей. Для кого-то это будет просто набором бумаг, но стоит разобраться хоть в одной из них, чтобы понять, как правильно возвести собственный дом. Кроме того, это интересно.

Возможные ошибки при прочтении

Здесь приведены распространённые ошибки чтения чертежей готового сруба или домокомплекта:

Забывать про масштаб или неправильно понимать его значение. Чтобы не сомневаться, стоит вымерять элемент в естественную величину и отметить для себя на бумаге, каким размером он указан на чертеже.
Лучше сделать это в цвете, тогда размер всегда будет перед глазами. Конечно, для этого лучше воспользоваться копией документа, а оригинал нужно хранить в отдельной папке.
Что-либо пилить или наращивать. Несоответствия, конечно, бывают, но это такая редкость, что вряд ли можно назвать системой. Лучше связаться со специалистами компании и рассказать о проблеме – они реагируют оперативно, и либо заменят брус или бревно, либо укажут на недосмотр заказчика.

О том, что будет, если пренебречь чтением чертежей и схем, можно сказать одно – ничего хорошего. В конце концов, это в интересах заказчика – построить дом для своей семьи, не затягивая со временем на монтаж и делая всё правильно.

Если всё-таки доморощенный мастер не внемлет вышеописанным советам, то глупо пенять потом на производителя – они просто умоют руки, когда станет понятно, что заказчик в их услугах не нуждается. Ну а если он всё-таки не справится с работой и решит отдать всё на откуп специалистам, то работа подорожает. Помните об этом.

Строительство деревянных домов опять становится популярным. Причин тому несколько: к современным строительным материалам есть некоторое недоверие, да и стоимость их слишком высока для среднестатистического человека. А вот в деревообработке современные технологии сделали настоящий прорыв, что значительно сократило время постройки сруба из оцилиндрованного леса.

Чтобы сруб плотно прилегал к фундаменту, необходимо начинать строительство уже на подготовленном фундаменте.

Дело в том, что в недалеком прошлом плотники все операции по подготовке дерева для каждого венка сруба выполняли самостоятельно. Казалось бы, что такое простое дело не могло вызывать особых проблем для строителей. Но это только кажущаяся простота. В реальности плотники сначала снимали кору с леса-кругляка, сушили его, а уже потом тщательно подбирали бревна по толщине, прогибам. Велось чередование вершины дерева и его комля. Весь процесс контролировался с помощью отвесов. А о плотности прилегания бревен друг к другу и говорить не приходилось. Каждое бревно многократно замерялось, подвергалось профилированию (с помощью топора) и укладывалось в исходное положение.

Сруб получался надежным, но строительство его велось слишком уж медленно. А теперь все стало значительно проще: для строительства деревянного сруба не обязательно приглашать большое количество плотников.

Набор инструментов и материалов для строительства

За месяц всю работу могут проделать 2-3 человека, главное – иметь четкий план и список всего необходимого. Специальная технология обработки делает бревна цилиндрической формы по всей их длине. И по всей длине бревна выполняется компенсационный паз. Такая технология обработки древесины уже исключает необходимость многократной «подгонки» бревен друг к другу. Работать с таким материалом – сплошное удовольствие. И сделать сруб могут всего несколько человек, даже не имеющих большого опыта. Для строительства им потребуются:

оцинкованный строительный лес;
проект сруба;
топоры;
стамески и киянки;
лебедка;
прочный тросик или веревка;
стремянки или пиломатериалы для монтажа строительных лесов;
бензопила;
дрель;
строительные скобы;
строительный уровень;
строительная каска.

Начинать строительство сруба стоит уже на подготовленном фундаменте. Пусть вас пытаются убедить, что готовый сруб от производителя не уступает срубу, изготовленному непосредственно на фундаменте, но не стоит поддаваться такой рекламе. Никогда не будет перевезенный сруб так плотно прилегать к фундаменту, как тот, что вы построите сами.

Гидроизоляция и утепление

Перед тем как положить первый венок, на фундамент по всему периметру укладывается рубероид в 3-4 слоя. Гидроизоляция для сруба – главное условие его долговечности. Для первого венка изначально необходимо уложить бревна, идущие по длине дома. Поперечное бревно просто положите на первые бревна венка и сделайте на них отметины впритык к краям поперечного бревна. Поперечное бревно снимается, и на продольных бревнах первого венка сделать нужно венцовый (посадочный) паз. Его профиль может быть различным. Используются при строительстве сруба всевозможные соединения бревен внутри венка. В былые времена на обоих бревнах делалась выемка в месте соединения, а бревна просто укладывались. Для надежности их (бревна) соединяли между собой деревянной шпилькой, а полости, полученные при некачественной организации соединений, заполняли мхом или паклей. В настоящее время такое соединение венка сруба тоже используется, только вместо пакли и мха используются современные теплоизоляционные материалы.

Альтернативные виды соединений

Еще один вид соединения бревен, который в народе называется «финский угол», предполагает профилирование торцевых частей бревен под определенными углами. При этом углы не всегда профилируются по одной схеме, поэтому без точной схемы (или опытного руководителя строительством) к такому соединению прибегать не следует. Лучше самому придумать нечто более простое, чем испортить материал. Самое простое (и надежное) решение: сделать в нижних бревнах треугольное углубление (перпендикулярно стволу), а верхнему бревну придать соответствующий профиль. Узел получится надежный и жесткий. Такой узел известен плотникам еще с петровских времен и использовался повсюду.

При правильной укладке первого венка поперечное бревно должно быть выше продольных элементов ровно на половину своего диаметра. Ну а дальше весь процесс укладки бревен придется повторять для каждого венка.

Между собой венки сруба должны скрепляться за счет полученного ранее профилирования и продольного паза. Большинство плотников не считают это достаточной мерой и используют для этих целей анкеры, нагели и обычные стальные скобы. Использование скоб позволяет получить во время строительства идеально ровный угол и добавить конструкции дополнительную жесткость.

Обустройство окна и дверного проема

Скрепление венков сруба на нагели необходимо использовать вблизи оконных и дверных проемов. Здесь всегда существует вероятность того, что под действием силы тяжести всего сруба определенное бревно может несколько «повести» в сторону. Исправить это можно, но придется приподнимать сруб, а это может очень сильно отразиться на его плотности и целостности. Построить сруб без последующих доработок и позволяют нагели. Проще говоря, бревна вблизи упомянутых проемов садятся на шпильки. Расстояние между нагелями должно быть от 30 до 40 см. Дополнительно срезы бревен в проемах прикрепляют еще и к деревянной доске. Снимается крепежная доска непосредственно перед установкой дверной коробки.

Готовые промышленные срубы

В целом строительство сруба своими руками доступно каждому. Но без определенной доли инженерного мышления вам точно не обойтись. Куда проще собрать сруб своими руками, если вы приобрели типовой проект сооружения (или индивидуальный проект) вместе со всеми комплектующими. Тогда все строительство дома будет напоминать конструктор из магазина «Сделай сам». Вам останется разобрать все бревна по маркировке (можно для надежности разложить все детали в определенной очередности) и смело браться за строительство. Делать определенное профилирование или подрезать детали вам не придется. Просто соберите детали в соответствии с прилагаемой инструкцией и контролируйте горизонтальность каждого венка, а также вертикальность стены строительным уровнем.

Просыхание, оседание и монтаж кровли

После постройки сруба на бревнах остаются неочищенные участки коры, которые со временем начнут темнеть, поэтому сруб необходимо шлифовать.

Сруб нельзя считать законченным сразу после его сборки. И возводить крышу тоже не желательно. Какая бы влажность ни была у вашего материала, дополнительное его усыхание неминуемо. Усадка дома будет происходить в любом случае. Сруб подправить проще, чем устранить крен крыши, поэтому с ее монтажом спешить не нужно. Рекомендуется оставить сруб для полной усадки и высыхания не менее чем на год. Понятное дело, что так долго вам ждать не захочется. Тогда нужно начинать строить сруб ранней весной (фундамент должен быть готов еще с начала прошлой осени). Летом сруб немного сядет, вы проведете дополнительную тепло- и гидроизоляцию, и к наступлению холодов можно возвести крышу. Именно так и велось строительство в старые времена.

Мастера считают, что самый лучший деревянный дом получается не из заготовок, прошедших фабричную обработку и получивших профилирование, а именно из леса-кругляка.

Согласиться с этим мнением можно хотя бы потому, что каждую деталь вы будете делать для себя, поэтому не потерпите брака в работе. Каждая деталь будет подогнана так тщательно, что даже использовать теплоизоляционные материалы практически нет необходимости. Кстати, для этих целей мох использовался (и используется до нынешних времен) не только по причине отсутствия иных материалов.

Биологи утверждают, что мхи самостоятельно противостоят появлению грибковых заболеваний древесины. Симбиоз дерева и мха используется и при строительстве. Во всем хороши были старые строительные методы и секреты. Плохо только то, что строительство дома таким способом может затянуться не на один год. Да и мастеров, понимающих толк в строительстве сруба из кругляка, почти не осталось. А постигать всю науку строительства от начала и до конца лично у вас не хватит сил.

Во время строительства деревянного дома необходимо помнить о мерах безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.

Много тысячелетий использовались людьми деревянные дома, а их популярность в 21 веке и вовсе выходит на новый уровень. Перед тем как сложить сруб из кругляка, нужно знать немало вещей. Есть много преимуществ у такого рода домов: экологичность, дизайн, легко прогревается и долго сохраняет тепло, дышит, благодаря чему внутри всегда свежий воздух.

Параметры для строительства дома из бруса.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

рулетка;
лопата;
песок;
вода;
доска обрезная;
прут армирующий;
болгарка;
сварочный аппарат;
молоток с гвоздями;
газовая горелка;
рубероид.

Схема чашки бревна при угловой врубке.

В самом начале под сруб делается фундамент, причем его заглубление может быть минимальным, но поднять над поверхностью земли придется достаточно высоко, чтобы сезонная влага не разрушала древесину. Оптимально подходит мелкозаглубленный ленточный фундамент, на который не потребуется много сил и времени.

Для начала выкапывается траншея по периметру в глубину 35 см и в ширину 40 см, причем внутри формируется минимум 2 простенка, чтобы повысить прочность. После того как требуемая траншея вырыта, нужно выровнять ее стены и донную часть, благодаря чему заливаемый раствор будет отличаться высокой надежностью.

На дно засыпается песчаная подушка на 5 см и поливается водой. А пока вода сохнет (2-3 дня), нужно подготовить оставшиеся элементы.

Теперь следует изготовить опалубку. Для нее потребуется обрезная доска 25х150 мм, а высота щитов составит 0,7 м. Опалубку желательно изготавливать сразу на всю постройку, чтобы потом не пришлось осуществлять заливку частями. Все крепления досок осуществляются на гвозди, поскольку с шурупами придется потратить в 2-3 раза больше времени, чтобы не расщепить доски.

На армирующий каркас идет ребристый прут 10 мм. В данном случае процесс выглядит стандартным образом:

Рисунок 1. Схема разметки бревна при рубке в лапу.

Раскладывается 5 длинных параллельных прутов с шагом в 10 см.
Перпендикулярно прокладываются пруты 60 см с шагом в 30 см.
Каждый стык фиксируется электродуговой сваркой.
Изготавливается идентичная решетка.
При помощи прутов в 25 см все параллельные стыки объединяются в одну систему. Этот шаг желательно проводить уже непосредственно на месте установки, т.к. готовую конструкцию далеко не всегда смогут поднять даже 2 человека, а автокран использовать может не каждый.

При изготовлении нужно быть внимательным, чтобы металл не касался опалубки и песка. Для того чтобы приподнять арматуру над песком, нужно воспользоваться битым кирпичом или специальными пластмассовыми звездочками. Сверху нужно наварить пруты с шагом в 1 м для того, чтобы обеспечить качественный стык между кругляком и бетоном.

Теперь можно заливать раствор бетона М300-350, после чего смело оставлять на высыхание на 28 дней. Спустя это время опалубка демонтируется, а все открытые участки бетона прокладываются рубероидом и прижигаются газовой горелкой. Стальные пруты тоже нужно покрыть гидроизоляцией.

Основная деятельность

Инструменты и материалы:

топор;
кругляк;
рулетка;
пакля.

Рисунок 2. Схема соединения в лапу с шипом.

Теперь можно изготавливать сруб из кругляка. Есть всего 2 варианта рубки, которые пользуются особой популярностью: русская и канадская. Внешне итог идентичен, но на практике канадская чаша (рис. 1) универсальная, т.к. позволяет заготавливать древесину в любой сезон, а после усадки (до 10 см) не возникают трещины. Существуют 2 способа рубки — в чашу и в лапу (рис. 2), но из-за надежности особой популярностью пользуется именно чаша.

Есть маленький нюанс, которого придерживаются далеко не все, из-за чего о дереве иногда судят негативно: нужно все элементы формировать топором, т.к. в этих местах вероятность гниения уменьшается во много раз. Ни в коем случае нельзя использовать оцилиндрованные варианты, т.к. при промышленной обработке с древесины снимается защитный слой. Единственный плюс оцилиндрованного варианта — это его теплоизоляция, которая лучше всех аналогов.

Клееный брус является промежуточным звеном, т.е. обладает промежуточными прочностными характеристиками, а вместе с этим средней теплоизоляцией и массой. Отличается он способом стыка — вертикальным. Такой способ не нуждается в вырубке пазов по краям, т.к. у него по всей длине идет сплошная борозда, в которую можно устанавливать следующий аналогичный экземпляр.

Схема вертикального разреза межвенцового соединения.

После того как сделан весь сруб, можно начинать вырубать двери и окна. Такой шаг весьма необычен в современных реалиях, но именно он обеспечит идеальное качество. Для прочности нужно по центру проложить одно бревно.

Дом готов, окна и двери установлены, кровля покрыта, но нужно окончательно разграничить внутреннее и внешнее пространство. Для этого в срубе конопатятся все щели паклей. Такой процесс осуществляется при помощи обыкновенного ножа. Сверху фиксируется любая отделка, но в первые 3 года лучше воспользоваться чем-нибудь простым, т.к. нужно следить за швами.

Дополнительные аспекты

Утеплением для пола служит керамзит, но можно при желании воспользоваться любым другим утеплителем. Для керамзита изначально на грунт прокладывается гидроизоляция, которая будет заходить на стены, затем идет слой утеплителя, а потом снова гидроизоляция, но уже с загибом вниз. Сверху формируется стяжка.

Печь внутри помещения ставится на расстоянии минимум 15 см от стен, но лучше в старых традициях по центру комнаты. Такая предосторожность позволит не задумываться о возможных пожарах.

Перед тем как сложить сруб из кругляка, нужно знать не только качество древесины, но и время рубки.

Чтобы быть уверенными в качестве, лучше брать самый простой кругляк топорной рубки, который не проходит специальных обработок инструментом.

Именно он прослужит несколько веков, если сделать его верно.

При самостоятельной постройке банного помещения используются различные стройматериалы. Их выбор чаще всего обусловливается собственным желанием, которое не идет вразрез с имеющимися материальными средствами. Наиболее популярными стройматериалами для постройки являются кирпич и бетон.

В последнее время большинство прибегает к применению шлакоблоков. Но в приоритете для возведения настоящей русской бани всегда были древесные брусья или бревна. Они издавна славятся выработкой полезных для организма веществ, которые смешиваются с паром. Сделать сруб бани своими руками – это задача, которая по силам практически каждому. Ведь возводить банное помещение из древесных брусьев гораздо проще, чем из любых других стройматериалов.

Самостоятельная постройка бани из древесины

Материалы, инструменты и принадлежности, которые понадобятся для построения бани:

бревна из различных пород деревьев;
защитные смеси для обработки брусьев (антисептики);
доски, бетонный раствор, щебень и арматура для фундамента;
деревянные нагели или железные штыри для соединения брусьев;
гидро- и теплоизоляционные материалы;
битум, рубероид и шифер;
расширенный набор столярных инструментов.

Для начала необходимо определиться, какой именно стройматериал будет взят за основу строения. Простое и оцилиндрованное бревна потребуют большего опыта при возведении бани. Изготовить грамотный сруб из деревянного бруса сможет даже не самый опытный строитель. При этом достаточно следовать инструкциям, которые описываются ниже. В этом случае даже не понадобится помощь квалифицированного специалиста.

Подбор и сортировка древесины

Перед строительными работами в первую очередь следует подобрать высококачественную древесину, потому что от этого зависит долговечность помещения, уже не говоря о простоте его обслуживания. Но выбор хорошего стройматериала не дает гарантии надлежащего качества, ведь его нужно грамотно обработать и подготовить к эксплуатации.

Если вы решили делать сруб из бревен, желательно добывать их в зимний период. Не рекомендуется применять молодую древесину. Кроме того, после спиливания дерева лучше всего дать ему подсохнуть в течение 30-40 дней. Бревна должны отлежаться именно в таком виде, в каком были срублены. Приступать к обработке необходимо по истечении срока, который был отведен для сушки бревен.

Самостоятельное изготовление брусьев потребует тщательной обработки бревен. Прежде всего нужно сделать полную очистку от коры. Для того чтобы избежать трещин, которые могут образоваться в момент снятия коры, необходимо оставить полосы на обоих концах бревна шириною 15 см.

Хранение древесины имеет некоторые нюансы, которые необходимо учитывать:

бревна должны располагаться на 20 см высоте от поверхности земли;
древесину нужно складывать пачками или штабелями;
интервал между бревнами должен быть не менее 5 см.

Важным процессом является отбор бревен под изготовление сруба.

Во время сортировки нужно оставлять только качественную древесину, попутно отбраковывая хрупкие и ненадежные бревна.

Осматривайте подготавливаемый стройматериал на наличие повреждений и трещин. Если банный сруб будет возведен из таких бревен, то может разрушиться еще на стадии постройки, уже не говоря об изнашивании в период дальнейшей эксплуатации.

Обращайте внимание на небольшие пятна темно-синего оттенка. Их наличие свидетельствует о начавшемся процессе гниения изнутри, который вызван грибковой инвазией. Не следует рисковать и применять такие бревна, лучше всего отложить их для топки банной печи.

То же самое следует проделать и с древесиной, которая съедена изнутри насекомыми. Потребуется проследить за тем, чтобы пораженные и качественные бревна находились вдали друг от друга, в противном случае заражение может перекинуться и повредить пригодный стройматериал.

Банный сруб, применяемый для постройки помещения, должен иметь гладкую и равномерную поверхность. Это избавит вас от проблем при укладывании бревен в процессе возведения строения. Не стоит сразу же смешивать их с дровами, поскольку такие бревна еще пригодятся для изготовления небольших деталей для дверных и оконных проемов, а также для пола и потолка.

В процессе возведения банного сруба важное значение имеет и тип деревьев, который используется в качестве стройматериала. Нижний уровень лучше всего укладывать преимущественно из лиственницы, а последующие уровни могут быть уложены из кедровых, сосновых и еловых бревен. Это обусловлено повышенной стойкостью лиственницы к природному воздействию, она более долговечна и имеет свойство твердеть с прохождением времени.

Стены бани больше защищены от земляной влаги, но им требуются повышенные теплоизоляционные свойства, поэтому хвойный тип деревьев является наилучшим выбором для их возведения. Кроме того, они выделяют полезные для человеческого организма вещества, хорошо насыщаясь паром.

Основание постройки

Главным удобством возведения помещения под баню является укладывание брусьев прямо на фундамент. Это существенно упрощает и укорачивает сроки строительства.

Существует 2 метода заложения фундамента для сруба бани: ленточный и столбчатый.

Ленточный метод подразумевает обустройство опалубки по краям всей площади предполагаемой постройки, которая в дальнейшем заливается бетонным раствором. Уровень возведения фундамента должен составлять не менее 0,5 м от земли. Это поможет обезопасить нижний уровень сруба от влаги и гниения в будущем.

Внутреннюю площадь основания заполняют щебнем или песком в виде небольших лент. Заложение нижнего уровня брусьев можно осуществлять только после полного затвердевания бетонного раствора, то есть спустя 15-20 дней.

Столбчатый метод является более распространенным. В этом случае по углам и краям площади возводятся опорные столбы на кирпичной основе. Такие же столбы необходимо обустроить внутри помещения, а именно в местах, где будут находиться несущие стены. Интервал между столбами должен быть не менее 150 см. В отдельных ситуациях можно расширить его до 200 см, но не более. Все опорные столбы должны быть укреплены бетонным раствором у основания.

Вне зависимости от метода заложения фундамента, его потребуется упрочнять при помощи арматуры, которая повышает надежность и устойчивость нижнего уровня сруба.

Главный элемент обеспечения долговечности строения – это гидроизоляция. По этой причине необходимо проложить гидроизоляционный материал в 2 слоя. Он размещается между основанием строения и нижним уровнем сруба. Прежде всего фундамент должен быть покрыт жидким битумом, на который закладывается рубероид. Как только конструкция затвердеет, эту процедуру нужно выполнить повторно.

Заложение нижнего уровня сруба

Укладка первого уровня брусьев выполняется по всему периметру фундаментного основания. Прежде всего нужно обустроить цоколь рейками, которые были предварительно обработаны защитными смесями. Их толщина должна быть не более 1,5 см, они размещаются с интервалом в 25-30 см.

Рейки обеспечивают надежную защиту от влаги и гниения нижнего уровня сруба, увеличивая долговечность строения. Пустая полость между рейками заполняется при помощи теплоизоляционного материала.

Основной фактор заложения нижнего уровня сруба – это практически идеальная равномерность стройматериалов, поэтому стоит подобрать самые ровные брусья. В противном случае дальнейшее возведение строения может доставить много нежелательных проблем, которые потребуют лишних затрат времени и сил для их исправления. Равномерность следует замерять строительным уровнем, оценка пригодности брусьев на глаз является недопустимой.

Для нижнего уровня нужно изготавливать брусья с учетом того, что они будут использоваться в качестве опорных, то есть при обработке потребуется подобрать самые толстые и прочные. Общепринятый размер сруба для нижнего уровня составляет 20 см в диаметре. Остальные брусья должны быть иметь диаметр не менее 15 см. Длина выбирается, исходя из предполагаемой площади помещения, при этом все брусья должны иметь одинаковый размер.

Сруб бани должен закладываться не слишком плотно, так как в будущем брусья оседают и уплотняются естественным образом. Надобность в закреплении основного уровня отсутствует совсем. С прохождением времени он уплотнится под высоким давлением брусьев верхнего уровня. Это также дает возможность обновлять нижний уровень без принудительного демонтажа наружных стен.

В угловых точках соединения брусьев необходимо сделать специальные врубки, которые призваны обеспечить надежность конструкции. Этот процесс потребует точных измерений, которые обдумываются еще на стадии обработки бревен. Грамотно сделав врубки, нужно соединить брусья в единую конструкцию и заполнить оставшуюся полость теплоизоляционным материалом между фундаментом и нижним уровнем.

Основной уровень сруба обязательно должен быть обработан защитными смесями со всех сторон, в особенности в местах, которые прилегают к фундаменту. Помимо защитных смесей, рекомендуется нанести на брусья слегка загустевшее техническое масло.

После заложения нижнего уровня можно перейти к обустройству верхних рядов.

Как грамотно сделать врубки?

Имеется ряд методов для укрепления брусьев в торцах, но наиболее популярным и простым способом является вырезание врубок.

Бревна с излишками по длине подразумевают вырезание врубок именно в этих местах. Врубки бывают 2-х типов: односторонние и двухсторонние. 1-ый тип делается по принципу вырезания обычной чаши в полдерева, а 2-ой обусловлен вырезанием врубок разного размера на обоих концах, то есть в курдюк или в охряп.

При отсутствии излишка угловые врубки делаются в основной части брусьев. При этом можно подобрать тип укрепления без наличия вставных элементов (в лапу или в шип). Если соединение все же подразумевает их наличие, то нужно использовать метод в полдерева на вставном шипе. Простейшим методом вырезания является метод в лапу, который потребует от строителя меньше времени и сил на обустройство врубок.

Подобрав наиболее подходящий метод углового крепления, нужно выполнить точное измерение всех бревен, на основе которого будет создан шаблон для врубок. После этого можно приступать к обработке брусьев. Прежде всего необходимо сделать поперечные вырезки на половину диаметра брусьев. Вслед за этим можно выпиливать продольные скосы. Стоит учитывать, что обрабатывать бревна лиственницы намного сложнее, так как эта порода имеет высокую плотность.

Строительство верхних уровней сруба

Стены банного помещения возводятся в определенной последовательности. Брусья размещаются, подравниваются при помощи строительного уровня и укрепляются в торцах. В роли крепежных элементов выступают специальные нагели из дерева или железные штыри, которые необходимо забить в отведенные для них проемы. Величина проемов должна совпадать с диаметром элементов крепления.

Интервал между проемами должен составлять 1-1,5 м. Брусья нужно сверлить насквозь и до половины нижерасположенного бревна. Затем нужно отложить верхний брус и забить в проем нижнего штырь, длина которого равняется уровню высоты 2-х бревен. Перед размещением верхнего бруса потребуется заложить теплоизоляцию.

Данный метод применяется для заложения всех остальных рядов, при этом 2 верхних ряда не требуется укреплять. В дальнейшем верхние брусья нужно будет снять для обустройства потолка.

В период проектирования бани необходимо учитывать места размещения окон и дверей. Во время возведения постройки в отмеченных местах оставляют зазоры небольшого размера, которые в последующем выпиливаются, образуя проемы требуемой величины.

По завершении возведения банного сруба необходимо подготовить постройку к периоду оседания, который длится около 6 месяцев. Для этого нужно уложить на верхние ряды сруба доски толщиной 4-5 см, которые покрываются шифером.

В настоящее время все большее число людей начинает строить сруб своими руками из профилированного бруса или леса-кругляка. Это не просто дань моде. Рубка деревянного сруба не такой уж сложный процесс, материалы стоят относительно недорого, а результат отличается надежностью, простотой и приносит мастеру массу положительных эмоций.

Преимущества деревянного дома в том, что он экологически чистый, обладает низкой теплопроводностью, что обеспечивает комфортную температуру внутри строения в любое время года. Недостатков не так уж много: срок службы деревянного сооружения находится в пределах 50-100 лет, к нему проблематично сделать пристройку, пожароопасность строения высока даже при обеспечении специальной обработки древесины.

Необходимые материалы и инструменты

Построить сруб дома или сруб бани своими руками можно за один сезон при наличии материала и необходимых инструментов. Для этого вам будут нужны:

бензопила;
топоры;
стамески;
киянки и молотки;
электрическая дрель;
скобы, гвозди и иные крепежные элементы.

Напоминаем, что для деревянного сруба используются сухие бревна или специальные профилированные брусья, поэтому материал должен быть заготовлен приблизительно за 7-10 месяцев до начала строительства, а вот фундамент для сруба можно подготовить даже за 1 месяц. Деревянные элементы строения легки, поэтому вероятность усадки фундамента очень низкая. Исключение составляют фундаменты, которые будут возводиться на легких почвах. Песчаная земля и слишком глубокое залегание слоя глины свидетельствуют о том, что фундамент должен быть надежным и подготовленным не менее чем за 6 месяцев до начала основной фазы строительства.

Порядок строительных работ

Итак, фундамент сделали, весь инструмент в наличии, под рукой есть необходимое количество сухих бревен (предварительно подготовьте их перед тем, как рубить сруб), можно начинать возводить чашу строения. На фундамент укладывается слой гидроизолятора. Можно применить рубероид (в 3-4 слоя) или воспользоваться более современными материалами. Нижнюю часть бревна предстоит стесать под шнур, чтобы придать ему ровную плоскость. Эту же операцию рекомендуется проделать и с верхней частью.

Два подготовленных бревна укладываются продольно на фундамент. На месте, где будет соединение с поперечным бревном, необходимо ему придать соответствующее профилирование. Обычно соединение производится в лапу: края бревна профилируются таким образом, чтобы они имели форму прямоугольной трапеции в торцевой части и сводились к прямоугольной форме в месте соединения с круглой частью бревна.

Поперечное бревно профилируется аналогично. Соединение угла в лапу требует точных замеров и расчетов, чтобы избежать зазоров. Иногда помогают устранить просчеты дополнительные клинья, вбиваемые между профилированными частями бревен. Но это нельзя считать выходом из положения: в итоге в углах будет образовываться зона холода, что станет причиной промерзания строения и порчи материала грибком от избытка влаги, попадающей в соединение. Соединение «ласточкин хвост» напоминает все ту же лапу, но в центральной части имеет выступ, который помогает сделать угол более герметичным.

Первый венец и надежные соединения

Первый венец сруба является ключевым, поэтому к его качеству необходимо отнестись очень ответственно. Для дополнительной прочности соединений часто используется вертикальный шип. Для этого оба бревна нужно просверлить насквозь и в полученное отверстие забить деревянный шип (дубовый) чуть большего диаметра. Чтобы исключить попадание шипов друг в друга, располагайте их в шахматном порядке. Правильно организованное соединение с шипами не позволят стенам ходить.

Важный момент — продольная плотность стен. Между собой бревна должны соединяться максимально плотно. В этом отношении рубка сруба может вестись различными способами. Специально подготовленные профилированные брусья не нуждаются в подгоне. Лес-кругляк не имеет такого качества, поэтому его необходимо подгонять. Чаще используется два варианта:

Бревнам с противоположных сторон придается плоское профилирование. В венцах сруба эти плоскости ложатся друг на друга и обеспечивают плотное соединение.
Каждое бревно изначально нужно «выбрать» — сделать продольное углубление округлой формы. Это углубление обеспечит большую площадь соприкосновения с бревном нижнего венца. Преимущества данного способа еще и в том, что элементы стены получат дополнительную возможность избежать попадания атмосферных осадков в места соединения. Срок службы строения получится гораздо выше.

Второй вариант профилирования видится более практичным. Для подготовки такого рубленного бревна целесообразно использовать специальный топор (в форме тяпки) или обычный, но здесь работать будет несколько труднее.

Необходимость герметизации

В любом случае стенам потребуется дополнительная герметизация. Венцы укладываются друг на друга посредством дополнительной обработки швов. Различные современные средства для этого есть в специализированных магазинах.

Поскольку вы строите самостоятельно дом или баню из экологически чистого дерева, не стоит использовать для герметизации синтетические средства. Лучше вернуться к традициям и использовать для уплотнения швов мох. Заготовить его несложно, сохнет он очень быстро. А конопатить швы мхом легко: закладываем его в места соединения, уплотняем деревянным клином и киянкой.

Простое простукивание позволит своевременно обнаружить все недостатки в соединениях и вовремя их ликвидировать.

Антисептические свойства мха позволят бревнам долгое время оставаться сухими и невредимыми.

При таком бережном подходе к материалу и отделке вы сами сможете давать советы знакомым по поводу того, как сделать сруб самостоятельно.